système d'injection

Vu comme cela, c'est très simple de se passer d'immobilizer )

http://chiptuner.ru/faq.php?id=63

Le calculateur ЯНВАРЬ 5.1.1 est prévu pour des anciennes versions de la 110 vendues en Russie et ne répondant pas aux normes de pollution que doit respecter ta 112. Cela dit, je pense que ça devrait tourner quand même (à première vue, je n'ai pas constaté, sur les schémas, d'incompatibilité entre entre le Bosch MP7.0H et le ЯНВАРЬ 5.1.1, juste quelques capteurs manquants avec ce dernier) car ton boitier d'antidémarrage semble bien fonctionner.

As-tu essayé cet autre boitier antidémarrage + calculateur Bosch ?

Essaye aussi d'alimenter manuellement la pompe à essence pour voir si elle fonctionne bien. Il faut pour cela alimenter la borne 11 (fil gris) de la prise diag en +12V. Tu dois entendre le "bzzzz" de la pompe.




Il ne faut pas réecrire le firmware, mais "simplement" effacer le contenu de l'EEPROM.
L'adaptateur est le fameux adaptateur "maison" à transistors. http://www.chiptuner.ru/content/kline/

Supposition : N'y aurait-il pas un système de sécurité qui bloque le contrôleur en cas de court-circuit ou de faux contact dans le fouillis de câble.

Lorsque je fais un "reset" du systéme (debranchement batterie + avec le -) j'ai de nouveau un comportement normal :
Bip toute les secondes, "tuut tuut" avec passage de la clef noire, check engine allumé....
Mais lorsque je lance le démarreur, le moteur ne démarre pas et j'ai ensuite la Led qui clignote toute les 3s.

Les essais :

- Alimentation manuelle pompe essence OK.
- Par contre pas alimentation électrique des bougies.
- Test contrôleur Bosch avec autre boitier code comportement idem.

Et quand tu ouvres et referme la porte, ou que tu enlèves et remet la clé, la LED ne se remet pas à clignoter rapidement ?

Bizarre cette LED qui se remet à clignoter après avoir essayé de démarrer.

Oui, en ouvrant et refermant la porte, la LED se remet à clignoter rapidement mais la clef noire n'a plus d'action sur la LED ...

Alors là, je ne comprends vraiment pas...

Rien à voir (à priori) avec ce problème d'antidémarrage : d'après ton garagiste, le contrôleur Bosch est défectueux. A-t-il donné plus de précisions ? L'as-tu démonté pour voir si un composant était grillé ?

Le concessionnaire m'avais dit que le firmware semblait effacé.

J'ai un doute puisque il informe l'ODB via la ligne K de sa version.

Rien ne semble avoir chauffé ni grillé.
http://lada.zulian.com/immobilizer-112/

J'ai un gros doute aussi pour le firmware...

Mais sur la photo, c'est le calculateur Январь-5.1.1, non ?

Oui sur la photo c'est le Январь-5.1.1. il faut que je fasse un peu de ménage sur mon serveur pour mettre celle du Bosch

Le firmware me semble "trouvable " :




Sinon, Aurais-tu une idée de sociétés qui pourraient réécrire une eeprom ?
On m'a dit que des sociétés le faisaient pour environ 150/200 € mais je n'ai pu avoir aucune adresse.

Ca y est j'ai fait un peu de ménage.

Photos de l'interieur du photos N1064 et 1065

Les photos de 1066 à 1077 sont celles de ma nouvelle Kalina que je viens d'acheter avec la reprise de ma Natacha.

Les photos du Январь-5.1.1 étaient plus nettes. Mais bon, si tu n'as rien vu de grillé, inutile d'insister sur ce point...
Cela dit, j'ai toujours un peu de mal à croire au firmware effacé...

Que dois-je voir sur le premier lien ?

Sur le deuxième lien, il y a des adaptateurs K-Line pour le obtenir les codes d'erreur, les informations en provenance du calculateur, etc., on trouve un peu de tout...
L'adaptateur permettant de "vider" l'EEPROM se trouve ici, sur une page dédiée : http://www.autoelectric.org/combiset
Il y a même le schéma (le premier), et il est assez simple à réaliser, c'est toi qui voit...

Tu peux télécharger le programme Combiset en version de démonstration, c'est suffisant pour effacer l'EEPROM : http://chiptuner.ru/download/progs/combdem.zip

Je l'ai téléchargé, il est très simple d'utilisation, bien qu'il soit en russe, car toutes les bonnes options sont cochées par défaut. Il faut ensuite cliquer sur le premier bouton à gauche (Установить).
Avant ça, il faut alimenter le calculateur. C'est possible de le faire directement dans la voiture en mettant le contact, mais je pense que ce serait quand même plus simple de travailler tranquillement sur une table... Pour cela, alimenter les bornes 18 et 27 du calculateur en +12V, et mettre la borne 19 à la masse. Attention, ce n'est pas la 17, malgré le fil noir.
Ensuite, connecter le fil "B" de l'adaptateur à la borne 5 de l'EEPROM, et le fil C à la borne 6 :


Je ne l'ai jamais fait, je ne fais que me baser sur ce que je lis sur les sites russes, c'est sans garantie... Mais avant de tenter un effacement à 200€ (!), j'essayerais cette solution...

Très jolie Kalina, la version luxe est vraiment très complète. N'oublie pas de nous donner tes impressions au volant...
Dommage de se séparer d'un si beau cabrio juste avant l'été.

1ere impression de la kalina (en vrac)

- J'avais peur d'un manque de reprise par rapport à mon 1.6 16s sur ma 111. Mais finalement le moteur a du punch.

- Les amortisseurs sont durs ! On sent bien la route !! )

- Quant tu enclenches la marche arrière tu as un signal sonore.

- Les essuies glaces semblent très légers (plus proche d'une 2104 que d'une 110).

- Lada est revenue à l'embrayage hydraulique.

- Il manque les barres de toit sur le break (uniquement sur Priora break).

Pour la Natacha, mon garage n'est pas assez grand pour la rentrer. Sur le mois de mars je me suis fait voler deux auto-radios...

Euh, l'adaptateur simple à réaliser .........
Je préfèrerai l'acheter mais je n'ai pas trop confiance. ils demandent du cash par Western union.

Le premier lien , c'etait pour le soft. mais tu me l'as indiqué plus loin avec "combiset".

Je viens de faire un test.

J'ai enlever le contrôleur et garder le boitier code connecté.

A la mise sous tension, la led clignote "normalement" puis se met à clignoter 1 x toutes les 3 s.

Donc le problème ne viendrait pas du contrôleur ?

C'est un comportement normal, la LED clignote "normalement" (en attente de clé noire) et au bout d'un certain temps, se met en "veille".

J'ai racheté un ensemble boitier code + calculateur Bosch venant d'une 110 de 2004.

La led clignote plusieurs fois normalement puis s'arréte !
Le symptôme reste le même. Il doit donc s'agit d'un problème de connectique .......

Est-ce qu'une des autres connexions du boitier code (en dehors de la liaison avec le contrôleur pourrait bloquer le fonctionnement du boitier code ?

Un problème de connectique ? Mais où ? Dans les messages précédents, j'ai déjà parlé de toutes les connexions qui jouent un rôle dans le fonctionnement de l'antidémarrage, je ne pense pas en avoir oublié.
En plus, je ne vois que deux possibilités pour que la LED cesse de clignoter : soit l'antidémarrage est désactivé (impossible si tu ne passes pas la clé noire), soit le boitier n'est plus sous tension. C'est donc cette éventualité que je vérifierais en premier : le boitier d'antidémarrage est-il toujours correctement alimenté lorsque la LED est éteinte ?

Je suis "enfin" arrivé à démonter la console centrale.

J'ai repris un peu les cables.

Cela donne maintenant :

ODB : Code erreur 1602

Contact mis : La led s'allume et le reste en permanence sans clignotement.

Contact coupé : trois clignotement -arrêt- trois clignotement - arrêt- ....

Sur le connecteur du contrôleur j'ai un cable gris blanc qui sort de quelques cms puis qui est relié à 3 autres fils gris/blanc. c'est normal ?

P1602 sur un MP7.0H Euro III (110 de 2004 donc j'en déduis que c'est ce contrôleur, dis-moi si je me trompe), ce n'est qu'une chute de tension d'alimentation du contrôleur, tout à fait normal s'il a été débranché. Il n'y a aucune inquiétude à avoir si ce défaut ne revient pas après réinitialisation.

Plus qu'à un mauvais contact, ça me fait penser à un fil qui n'est pas au bon endroit... Reste à trouver lequel.

Pour le fil gris/blanc, je ne vois pas... ça ressemble à un bricolage ?

Il aurait fallu récupérer les câbles de la 110 en plus des boitiers.

Je n'arrive pas à retrouver ces informations : cette 112, elle est de quelle année, quel contrôleur, quelle norme antipollution ? C'est pour vérifier la compatibilité du câblage d'origine avec ce nouveau contrôleur...

J'aurais bien voulu récupérer le câblage mais c'est "mission impossible. Les câbles du connecteur vont vers le boitier code et vers le compartiment moteur. Ils se répartissent ensuite vers les différents capteurs.

Origine du matériel : 110 de 2004 contrôleur M7V BOSCH 2111-1411020-50. Le contrôleur porte le même numero que celui de ma 112.

J'ai deux rassemblements curieux de fils. Un qui semble être une mise en commun de tresse de masse.

Un deuxième qui est juste à coté du connecteur du contrôleur avec 3 câbles gris/blanc.

http://picasaweb.google.fr/113553323737457443078/Controleur112?authkey=Gv1sRgCPT3-dSH5dDV3AE#5470853799040384242

(Photo prise lors d'un test avec un contrôleur 5.1.1)

OK, donc si c'est le même contrôleur, à priori le problème ne vient pas de là.
2111-1411020-50, c'est bien un MP7.0H Euro 3.

Le fil brun, j'ignore d'où il sort, mais c'est certainement la masse, tous les fils de cette couleur sont reliés à la masse, normalement. Y en a-t-il un qui part vers le contrôleur ? Si sa masse n'est pas bonne, ça expliquerait son comportement "aléatoire".

Le fil gris/blanc qui sort du contrôleur est le fil numéro 12, il doit délivrer une tension de +5V lorsque le contact est établi. Il sert à alimenter certains capteurs.

C'est juste une impression, ou de nombreux fils ont été coupés ?

- Fils :

Il n'y a pas particulièrement de fils coupés mais j'ai déconnecté tout ce qui n'était pas "d'origine" (clim, fermeture centralisée, radio ).

- Tests des masses (fils bruns) à l'ohmmètre : OK

- Tests câbles noir et blancs (sortie contrôleur n° 12) : OK (4.9 v).

J'ai remis le boitier code et le contrôleur d'origine. Je reviens sur les symptômes :

Je passe la clef noire : bip bip le led s'éteint (normal)
Je tente de démarrer : Pas d'alimentation électrique des bougies.

Le boitier code aurait-il une liaison directe avec l'alimentation des bougies en dehors du contrôleur ?

Aurais-tu un schéma des liaisons du boitiers codes (j'ai pu vérifier les deux câbles vers le contrôleur. Je voudrai maintenant contrôler les autres câbles du boitier).

Les autres fils du boitier antidémarrage sont les suivants :



1 : Antenne
2 : NC
3 : NC
4 : NC
5 : NC
6 : +12V permanent
7 : NC
8 : NC
9 : Ligne K (vers prise diag.)
10 : Porte conducteur/plafonnier (voir page 1)
11 : Antenne
12 : NC
13 : NC
14 : NC
15 : NC
16 : Masse
17 : NC
18 : Ligne K (vers calculateur)
19 : LED
20 : +12V après contact (en commun avec la borne D du module d'allumage, est-il correctement alimenté ?)

Alleluia, ça avance !

Merci pour le schéma.

Les bougies ont des étincelles )

Le 12v était présent sur la borne 20 mais il y avait un faux contact sur la borne du module d'allumage.

Reste la question de l'essence qui n'arrive pas.

Je sais que j'abuse un peu, mais aurais-tu le schéma d'alimentation de la pompe ?

Il y a trois fils à la pompe, aucun ne semble, à priori, alimenté.
Sous la console centrale il y a trois relais avec chacun un fusible mais je ne sais pas si ils concernent la pompe ou autre chose.

Le fil qui doit être alimenté en +12V sur la pompe pour qu'elle fonctionne est le fil gris. Elle n'est pas alimentée en permanence, ça peut rendre les mesures difficiles.
Tu peux éventuellement forcer son fonctionnement en alimentant le fil gris de la prise diag en +12V.
Vérifier aussi sa masse. Les autres fils vont au tableau de bord et n'indiquent que le niveau d'essence dans le réservoir.

Un de ces relais concerne en effet la pompe, je pense que c'est celui du milieu (facile à vérifier, le fil gris doit y être connecté). Vérifier aussi le fusible correspondant. Là encore j'ai un doute, donc vérifier les trois...
La commande de ce relais se fait à partir du fil numéro 3 (gris/noir) du calculateur (à la masse = pompe activée).